Qu'est-ce que le sillage d'un parfum ?

Le sillage, c'est ce qui reste dans l'air quand vous avez quitté la pièce. Le mot vient de la marine : la trace qu'un bateau laisse derrière lui sur l'eau. La parfumerie l'a emprunté pour désigner la même chose — la trace olfactive qu'un parfum laisse dans l'espace, à distance de la peau qui le porte.

C'est une mesure sociale. Elle ne se prend pas sur soi.

Qu'est-ce que le sillage, exactement ?

Il faut séparer deux choses que l'on confond presque toujours. Il y a ce que vous sentez en approchant votre poignet de votre visage : c'est une mesure de contact. Et il y a ce que perçoit quelqu'un assis en face de vous, à un mètre, sans faire d'effort : c'est le sillage.

Les deux ne varient pas ensemble. Un parfum peut être dense au poignet et rester exactement là. Un autre peut sembler retenu de près et occuper une pièce entière. La différence tient à la volatilité des matières employées et à la façon dont elles se diffusent une fois passées à l'état de vapeur.

Pourquoi ne peut-on pas juger son propre sillage ?

Parce que votre nez cesse de le percevoir. Le phénomène s'appelle l'adaptation olfactive. Exposé sans interruption à une même odeur, le système olfactif réduit sa réponse jusqu'à ce que la perception s'éteigne.

Une étude parue dans Chemical Senses en 2014 (Stuck, Fadel, Hummel et Sommer) a mesuré ce seuil chez vingt personnes dont l'odorat était normal. Deux résultats méritent d'être retenus. Le temps nécessaire pour que la perception disparaisse complètement augmente avec la concentration du produit senti. Et plus la pause est longue avant une nouvelle exposition, plus l'odeur est ensuite perçue avec force.

Autrement dit, il n'existe pas de durée fixe au bout de laquelle on cesserait de sentir son parfum. Cela dépend de la molécule et de la dose. Ce qui est certain, c'est que l'extinction se produit, et qu'elle ne concerne que vous. Le parfum, lui, n'a pas bougé. Les autres le sentent encore.

C'est la raison pour laquelle on se re-vaporise en fin de matinée. Non pas parce que le parfum s'est éteint, mais parce qu'on ne l'entend plus. Le geste est presque toujours de trop.

Comment mesurer son sillage, alors ?

Trois méthodes, par ordre de fiabilité décroissante.

Demander. C'est la seule mesure directe. Quelqu'un qui entre dans la pièce après vous saura dire en trois secondes ce que vous ne pouvez plus savoir.

Compter les remarques. Si l'on vous parle de votre parfum sans que vous l'ayez mentionné, il y a du sillage. Si personne ne dit rien, ce n'est pas un défaut du parfum : c'est un renseignement sur lui.

Sortir, puis revenir. Quitter la pièce dix minutes, respirer dehors, rentrer. La perception revient en partie. C'est imparfait, et c'est exactement ce que l'étude citée plus haut a mesuré : le repos restaure la sensibilité.

Un sillage fort est-il un bon sillage ?

Non. C'est une caractéristique, pas une qualité. Un sillage puissant est un atout à un dîner et une faute dans un bureau partagé. Un sillage retenu est un choix de composition, pas un échec de fabrication.

La démonstration tient dans deux flacons du catalogue. Tous deux sont des extraits de parfum, c'est-à-dire la mention la plus concentrée du rayon.

• Battito d'Ali, de Profumum Roma — fleur d'oranger, myrrhe, vanille, sur un fond de cacao. Sillage documenté : discret. C'est l'un des quatre parfums du catalogue classés à ce niveau.
• Outlands Essence, d'Amouage, composé par Cécile Zarokian — cardamome, encens, oud, ambre gris. Sillage documenté : très fort.

Même mention sur le flacon, comportement opposé dans une pièce. La concentration ne dit rien du sillage.

Comment lire le sillage sur une fiche PlanèteBeauty ?

Les 202 parfums du catalogue portent chacun un sillage documenté, du plus discret au plus démonstratif. La répartition mérite un regard : quatre parfums seulement sont classés discrets, vingt sont classés très forts, et tout le reste se tient entre les deux. La parfumerie de niche n'est pas systématiquement tapageuse — c'est une idée reçue que nos propres chiffres démentent.

Le plus ancien parfum du catalogue est d'ailleurs l'un de ces quatre discrets. Mûre Musc, de L'Artisan Parfumeur, composé par Jean-François Laporte en 1978, tient sur mûre, musc et basilic. Un parfum qui ne s'impose pas a traversé quarante-huit ans. Le sillage retenu n'a jamais empêché personne de durer.

Reste que ce classement décrit un comportement moyen, sur une peau moyenne, dans une pièce moyenne. Il oriente. Il ne remplace pas l'essai. C'est à cela que sert un échantillon Try Me : porter le parfum une journée entière, et laisser les autres faire la mesure que vous ne pouvez pas faire.

— BH